3 fatores importantes de analisar no momento de comprar sua bateria. Confira.

Se você toca bateria, ou pretende um dia tocar, e está querendo investir seu rico dinheirinho em um novo instrumento, cada dia mais vai pairar sobre sua cabeça uma dúvida cruel: Qual comprar?

Essa dúvida tem sido difícil de ser respondida pelo fato de que instrumentos de entrada tem sido embelezados de tal forma a se parecerem cada vez mais com instrumentos realmente profissionais. E muitas vezes se paga “gato por lebre” pela falta de conhecimento ou de pesquisa.

Nesse artigo vou levantar 3 fatores que podem lhe ajudar a escolher da melhor forma, e talvez da que também lhe dê menos dor de cabeça.

Vamos então a alguns questionamentos para analisar na hora de investir.

1- Bateria nova ou usada? 

Sim, ao meu ver isso é um fator importantíssimo a se pensar. Pois instrumento novo está cada vez mais caro, e independente do seu investimento sempre haverão escolhas muito bacanas nos dois tipos de compra.

Um instrumento novo, se você já sabe tudo sobre ele, pode comprar online e pedir que te enviem do lugar onde você encontrar a melhor oferta. Instrumento usado eu te aconselho a sempre olhar de perto.

Há muito golpe por aí, e você só terá a certeza de um bom investimento se ver pessoalmente o estado do instrumento que vai adquirir.

A vantagem do instrumento usado é que se você garimpar bem pode conseguir uma boa oferta por um instrumento de melhor qualidade do que aquele que você compraria novo pelo mesmo preço.

E o usado em geral não vai se desvalorizar se você comprar por um preço justo. Já um instrumento novo é igual carro zero.

Tirou da loja, o preço já cai automaticamente.  Mas caso você não seja um profissional experiente, a compra de um instrumento usado pode se tornar um desafio, pois não adianta só ler algo na internet pra saber de todos os detalhes importantes.

Peça ajuda de um profissional (isso pode e DEVE ter algum custo). Senão, melhor adquirir realmente algo novo. E claro, se você tem condições de comprar algo bacana e novo, essa sempre será uma experiência especial.

Nada como sentir aquele cheirinho de instrumento novo, recém saído do plástico. 

2- Bateria acústica ou eletrônica?

Bem, eu não conheço a tua necessidade e nem onde tu pretendes tocar teu instrumento.

Mas pensar nesse detalhe pode te ajudar na continuidade ou no travamento do uso do que tu vais comprar. Se mora em apartamento, condomínio fechado ou vai ter que tocar em um local que não pode fazer barulho, te aconselho adquirir uma bateria eletrônica.

Se vai tocar em um local onde possa sentar a mão sem dó, ou onde tenha isolamento acústico, vai de bateria acústica sem pensar duas vezes. Além da questão de volume, você também pode pensar na bateria eletrônica como uma aliada de quem está começando a tocar.

Pense bem, esse é um instrumento caro por natureza, mesmo se for uma bateria de entrada. E em uma bateria eletrônica você pode adquirir já um kit completo.

De repente vai investir em um banco, um fone, e não muito mais do que isso. Em uma acústica você precisa dos pratos, que com certeza serão caros, e provavelmente também vai querer trocar as peles, pois de maneira geral as peles originais que vem com as baterias novas não são muito bacanas.

Baterias que vem com pratos então, nem se fala. Outro bom motivo pra se analisar no tópico 1, pois você muitas vezes consegue uma bateria usada já com peles bacanas e pratos.

Já que voltei a falar sobre isso, bateria eletrônica eu acho algo mais perigoso de se comprar usado. Só compraria se pudesse testar ou se conhecesse de perto a procedência e cuidado com o instrumento. Isso por se tratar de algo eletrônico, com muitos fios.

A possibilidade de um cabo quebrar, ou de um pad estar falhando, é infelizmente grande. Bateria eletrônica dura muito mais e corre menos perigo quando se compra pra deixar montada e sempre parada em um mesmo lugar.

Por conta desses motivos é importante sempre perguntar e também analisar no que tu pretende utilizar tua bateria. 

3-Bateria bonita ou boa? 

Como falei em nossa introdução existem cada vez mais instrumentos feitos pra se comprar com os olhos. E quanto menos se entende sobre o instrumento que se compra, mais acabamos inclinados a cair nessa cilada.

Aí você precisa parar e me responder à pergunta desse tópico. O que tu preferes? E sim, a bateria pode ser as duas coisas.

Mas tudo depende de quanto tu estás disposto a investir. E te digo que é difícil até mesmo fazer uma tabela baseada em valores, pois além de mudarem rapidamente, também existem marcas que vendem como “grife” instrumentos bem acabados e lindos, mas de qualidade inferior ao que estão te cobrando.

Pense que um instrumento com acabamento laqueado é sim muito bonito, mas ele será sempre mais caro que um instrumento com acabamento revestido. E ele pode ser laqueado mas por baixo ter madeira em basswood ou poplar, que eu pessoalmente desaconselho. Enquanto um revestido pode ser em maple ou birch.

A ferragem de uma bateria de marca famosa pode ser simples e frágil no setup do preço que você quer pegar, mas a marca mais desconhecida pode ter ferragens de pés duplos, mais robusta pra você usar com segurança.

Você também deve pensar se quer uma bateria com muitos tambores só por bonito, ou se precisa realmente. Uma bateria com 3 tons e 2 surdos com acabamento laqueado e madeira em basswood pode custar um valor que você compraria uma bateria de melhor qualidade, mas com menos tambores e acabamento revestido e a madeira em birch, só pra usar como exemplo.

E se liga, muitas baterias misturam madeiras só pra dizer que são algo que elas NÃO SÃO. Também é MUITO IMPORTANTE você testar as conexões de

Daniel Batera

toda a bateria. Tudo que tem borboletas ou parafusos que sustentam os tambores, sejam os pés de bumbo e surdo, sejam os ton holders.

Você precisa ter certeza que tudo está funcionando perfeitamente e que segura de maneira firme.

Conclusão  

Comprar uma boa bateria e saber que você fez o melhor investimento, ou adquiriu o instrumento no melhor “custo x benefício” não é tarefa fácil.

E eu poderia falar sobre o assunto por horas a fio. Mas talvez com essas dicas acima tu já consigas ficar mais ligado e isso ajude na compra.

Ou, você pode buscar a ajuda de um profissional da tua confiança pra te ajudar na hora de fazer um investimento tão importante e pesado. Entenda que quanto mais você puder investir, melhor a chance de conseguir um resultado satisfatório e duradouro.

E se você não tem um profissional da tua confiança escreve pra mim que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível, ok! Mande um e-mail para: danielbatera@hotmail.com

*Autor: Daniel Batera. Músico de Porto Alegre-RS, baterista há 33 anos, professor há 26 anos, criador do Portal Daniel Batera e também do curso Music Marketing Brasil. Precursor em ministrar aulas on-line ao vivo. Endorsee das Istanbul Mehmet, Pitbull Hardbags, Ric Cortez Gold Pro e Studio 10 Poa.

Neste artigo, apresento algumas dicas importantes ao falarmos de amplificadores valvulados. Informação útil deve ser sempre compartilhada!

Dica #1 – Stand by

A chave stand by é de suma importância no amplificador valvulado e tem duas funções:

A primeira delas é proteger as válvulas quando ainda estão frias. O amplificador deve ficar em stand by por 1 minuto ao ser ligado.

A segunda função do stand by é nas pausas onde o amplificador permanece com as válvulas aquecidas e volta a emitir som imediatamente ao ser retirado da condição stand by. São aquelas situações de intervalos entre um set e outro ou no palco quando a guitarra não vai ser utilizada numa música mas será na próxima por exemplo.

Dica #2 – Loop

O loop também conhecido como send/return, é um opcional “coringa” interessante e pode funcionar de 3 formas distintas.

Como saída de linha para outro amplificador ou mesa de som, como entrada de potência para receber sinal de outro amplificador ou pré, ou como loop mesmo.

O sinal sai do amplificador pela saída de linha, entra na pedaleira e desta retorna ao amplificador pela entrada retorno.

Dessa forma o efeito em loop fica posicionado após a distorção do amplificador.

Muito útil para usar eco, delay e modulação (flanger, phaser, chorus, leslie, etc.) e ter um resultado melhor em timbre nas modulações.

O resultado é mais clareza de timbre no efeito em loop.

Dica #3 – Impedância

A impedância do gabinete ou alto-falante utilizado deve ser sempre igual ou superior à impedância da saída do amplificador.

Nunca ligar um gabinete de impedância menor que a saída, pode queimar o amplificador.

Gabinete de impedância maior que a saída vai funcionar com uma limitação de volume.

No caso de ligar vários alto-falantes ou vários gabinetes não importa a quantidade e sim a impedância resultante dessa ligação.

Para isso a nossa velha amiga matemática ajuda nos cálculos para saber a resultante.

Nos valvulados nunca ligar sem alto-falante ou gabinete conectado na saída, o amplificador pode queimar em poucos minutos.

O cabo para conexão de gabinete deve ser de bitola grossa pelo menos 1,5 mm. Não usar cabo de sinal para ligar gabinete, ele não suporta!

Dica #4 – Canais

Amplificadores de 1 canal são os que o sinal da guitarra passa por apenas um circuito desde a entrada até a saída possuindo um modo único de utilização.

Dentro dos modelos 1 canal, que são os mais antigos em concepção, existem os com predominância de som mais limpo, saturam pouco, normalmente não têm master volume e sempre foram utilizados em estilos mais comportados de música. Também existem os aparelhos de 1 canal mais nervosos, saturam até um drive mais clássico e podem ter master volume que junto com o volume pré ajuda a dosar a saturação em função do volume mais  baixo ou mais alto. Exigem mais da técnica do guitarrista de variar a força das mãos nas cordas e o volume no instrumento para limpar e saturar o som usando a dinâmica natural das válvulas. Para saturações mais fortes um bom pedal ajudando vai “muito bem obrigado” com ótimos resultados.

Amplificadores com 2 ou mais canais são mais modernos surgindo na década de 1980. O sinal da guitarra passa por mais de um caminho diferente no circuito (canal). Eles têm um canal essencialmente limpo e pelo menos mais um canal saturado que pode variar desde um drive até um hi-gain mais extremo. Possuem um footswitch para comutar os canais e não exigem tanto de técnica de mão e de volume da guitarra pela praticidade de limpar e saturar usando a troca dos canais. Normalmente os multicanais dispensam a necessidade de pedais de saturação.

Dica #5 – Válvulas de saída

As válvulas de saída são as mais importantes na característica de timbre do amplificador. Estão no último estágio de amplificação do circuito antes do alto-falante. As mais comuns historicamente usadas em amplificadores de guitarra são:

• EL84 > baixa potência e timbre limpo médio agudo, drive bem rasgado nos médios. Famosa no Vox AC30
• 6V6 > baixa potência e timbre equilibrado, é a “versão menor” da 6L6. Famosa nos Fender Princeton
• 6L6 > alta potência, timbre equilibrado com graves poderosos no limpo. A 6L6 se mistura com o timbre Fender limpo nos aparelhos clássicos de 50W e acima
• EL34 > Alta potência, equilibrada no limpo e bem rasgada nos médios quando saturada, é a válvula mais rock que existe, famosa nos Marshall 50/100W desde a década de 1960 e responsável por tudo que a banda AC/DC fez até hoje.

O timbre da válvula é sempre mais marcante quando ela trabalha mais saturada justamente pela maior produção de harmônicos, é aí que a válvula mostra sua cara gerando a distorção harmônica de acordo com a sua característica.

Escolher um determinado amplificador apenas pela válvula de saída nem sempre pode ser uma boa. Escolher pela faixa de potência muitas vezes é mais indicado porque pode-se ter a mesma característica de timbre mas num aparelho mais compatível com a situação em que se está tocando.

Dica #6 – Válvulas de pré

As válvulas de pré são as menorzinhas e aparecem em menor quantidade, no mínimo uma, nos aparelhos de baixa potência e em maior quantidade, variável, nos aparelhos de potência maior.

A quantidade de válvulas no pré se explica pela necessidade de amplificar o sinal até que seja suficiente para as válvulas de saída renderem o seu máximo. Achar que um amplificador satura mais ou menos por ter mais válvulas no pré pode ser enganoso. Algumas podem ser usadas no loop, no reverb de mola, em canais paralelos como nos Fender antigos, etc. Além disso, a saturação depende muito do circuito e como ele opera e não simplesmente pela quantidade de válvulas no pré.

As válvulas de pré mais usadas em praticamente 100% dos valvulados para guitarra são:

• 12AX7 > a mais comum de todas e que tem maior fator de amplificação = 100
• 12AT7 > mais usada em reverb valvulado, etapas inversoras e uma boa mod quando se deseja diminuir o ganho de um amplificador, fator = 70.
• 12AU7 > reverb valvulado, inversora, baixo ganho com fator = 17. Também uma boa mod pra diminuir mais ainda o ganho, sempre com consequente diminuição de volume.

O timbre delas está mais associado ao fabricante do que ao modelo, sempre mostrando mais a “cara” quando saturadas, gerando harmônicos.

Uma boa experimentação é ter algumas 12AX7 de marcas diferentes e instalá-las em diferentes posições para perceber as nuances de timbre.

Alguns fabricantes inclusive oferecem mais de um tipo de 12AX7, elas são todas compatíveis entre si e apresentam nuances interessantes de timbre, são modificações ideais para a busca do detalhe do timbre, tirar o cabelinho que falta…

Não existe necessidade de nenhum ajuste no circuito para trocá-las, basta retirar uma e colocar a outra em seu lugar.

Dica #7 – Volume vs saturação

Para o guitarrista que pretende usar o drive das válvulas é sempre bom ficar atento a alguns princípios básicos.

A existência do master volume é essencial para permitir que se sature o aparelho em função do volume desejado, caso contrário, sem master volume, a saturação só aparece com

volume muito alto, o que pode ser inviável para determinada aplicação. Aparelhos sem master volume são na maioria os antigos da década de 1950 e 1960 e seus relançamentos atuais.

Cada modelo de amplificador possui a quantidade e o tipo de saturação próprios, não é porque o aparelho é valvulado que ele terá uma saturação muito alta, isso é relativo à proposta do amplificador quando ele foi projetado pelo fabricante. Alguns inclusive procuram saturar o mínimo possível enquanto outros praticamente não tem drive, passam direto para uma saturação mais moderna e tipicamente rock.

Existe uma gama gigantesca de volume desde muito baixo até muito alto próximo do máximo onde o valvulado rende o melhor do seu timbre. Essa conversa de que valvulado só fica bom

numa situação de volume muito alto não é verdade.

Volume baixo demais próximo a zero não faz os falantes vibrarem da melhor maneira, não vão render o peso que rendem com volume mais alto ao passo que numa situação extrema de volume máximo algumas condições de controle de timbre ficam excedidas e a qualidade cai da mesma maneira. São os extremos que devem ser evitados.

A partir de um certo ponto de volume ou de ajuste de ganho de pré o estágio de potência passa a saturar mais contribuindo para a saturação total e deixando o timbre mais encorpado com maior riqueza de harmônicos. Esse sweet spot é particular de cada amplificador e também muito influenciado pela quantidade e tipo de alto-falantes empregado.

Quanto mais falantes, mais limpo e definido será o timbre e vice versa.

Neste capítulo da nossa série vamos conhecer a diferença entre válvulas e a quantidade de válvulas em um amplificador.

Hoje nossa conversa é sobre o que de mais importante existe sobre nosso assunto: válvulas ! São componentes ativos dos mais antigos que existem mas que não morreram ainda, e nem vão morrer tão cedo, pois possuem uma qualidade única, incomparável, que os coloca neste patamar eternamente.

As válvulas de saída são as mais importantes na característica de timbre do amplificador. Estão no último estágio de amplificação do circuito antes do alto falante. As mais comuns historicamente usadas em amplificadores de guitarra e suas características são:

• EL84  >  baixa potência e timbre limpo médio agudo, drive bem rasgado nos médios. Famosa no Vox AC30
• 6V6  >  baixa potência e timbre equilibrado, é a “versão menor” da 6L6. Famosa nos Fender Princeton
• 6L6  >  alta potência, timbre equilibrado com graves poderosos no limpo. A 6L6 se mistura com o timbre Fender limpo nos aparelhos clássicos de 50W e acima
• EL34  >  alta potência, equilibrada no limpo e bem rasgada nos médios quando saturada, é a válvula mais rock que existe, famosa nos Marshall 50/100W desde a década de 60 e responsável por tudo que a banda AC/DC fez até hoje.

O timbre da válvula é sempre mais marcante quando ela trabalha mais saturada justamente pela maior produção de harmônicos quando a válvula mostra sua cara gerando a distorção harmônica de acordo com a sua característica.

Escolher um determinado amplificador apenas pela válvula de saída nem sempre pode ser uma boa. Escolher pela faixa de potência muitas vezes é mais indicado porque pode-se ter a mesma característica de timbre mas num aparelho mais compatível com a situação em que se está tocando.

A grosso modo podemos afirmar que em timbre EL34 e EL84 são irmãs maior e menor enquanto 6L6 e 6V6 também o são, timbres parecidos mas maior e menor potência respectivamente.

As válvulas de pré são as menorzinhas e aparecem em menor quantidade ,no mínimo uma, nos aparelhos de baixa potência e em maior quantidade, variável, nos aparelhos de potência maior.

A quantidade de válvulas no pré se explica pela necessidade de amplificar o sinal até que seja suficiente para as válvulas de saída renderem o seu máximo. Achar que um amplificador satura mais ou menos por ter mais válvulas no pré pode ser enganoso. Algumas podem ser usadas no loop, no reverb de mola, em canais paralelos como nos modelos antigos, etc. Além disso a saturação depende muito do circuito e como ele opera e não simplesmente da quantidade de válvulas no pré.

As válvulas de pré mais usadas em praticamente 100% dos valvulados pra guitarra são:

• 12AX7  >  a mais comum de todas e que tem maior fator de amplificação = 100.
• 12AT7  >  mais usada em reverb valvulado, etapas inversoras e uma boa mod quando se deseja diminuir o ganho de um amplificador, fator = 70.
• 12AU7  >  reverb valvulado, inversora, baixo ganho com fator = 17 . Também uma boa mod pra diminuir mais ainda o ganho, sempre com consequente diminuição de volume.

O timbre destas válvulas de pré está mais associado ao fabricante do que ao modelo, sempre mostrando mais a “cara” quando saturadas, gerando harmônicos.

Uma boa experimentação é ter algumas 12AX7 de marcas diferentes e instalá-las em diferentes posições para perceber alterações de timbre.

Alguns fabricantes inclusive oferecem mais de um tipo de 12AX7, elas são todas compatíveis entre si e apresentam nuances interessantes na sonoridade. São modificações boas para a busca do detalhe do timbre, chegar naquele cabelinho que faltava …

Não existe necessidade de nenhum ajuste no circuito para trocar as de pré, basta retirar uma e colocar a outra em seu lugar.

Muitas vezes trocar a marca das válvulas de pré, ou até mesmo trocar o modelo das válvulas de saída quando o circuito assim o permitir mudará a característica do aparelho de tal forma que pode ser mais compensatório, simples e seguro do que procurar por outro amplificador. Lembrando que para a troca das válvulas de saída o respectivo ajuste de bias é necessário e recomendado que seja feito em oficina especializada.

Na próxima edição falaremos sobre os tipos de montagem dos circuitos dos amplificadores valvulados. Ponto a ponto x PCB, etc. Até lá!

Esse texto de forma alguma tem a intenção de encerrar este assunto, pelo contrário, ele mostra uma síntese do que ocorre na prática e eu me mostro sempre aberto a opiniões complementares e discordantes de quem quer que seja. O importante é trazermos as questões para serem discutidas e não tratar qualquer tipo de abrangência de determinado assunto como verdade absoluta.